LIBRO DE VIAJES

...Budapest, capital de Hungría, una de las ciudades centroeuropeas junto con Praga con un carácter particular que la hace especial. Una ciudad de ambiente romántico donde los vestigios del comunismo todavía se respiran por todos los rincones de la ciudad. Una ciudad que no se debe pasar por alto en nuestra visita por Europa, placer e historia van de la mano en esta bella ciudad del Este...

 

• Historia de la Ciudad...

La historia de la ciudad se remonta hasta la fundación de la ciudad romana de Acuincum sobre un emplazamiento celta en lo que actualmente es Óbuda siendo hasta el s.IV  capital de la región romana de Pannonia. Los magiares conducidos por el príncipe Árpad, conquistarán el valle de Panonia y la zona de Óbuda, convirtiéndose en los ancestros del pueblo húngaro actual. Hungría nace en el año 1000 con la coronación de su primer rey magiar Esteban I. La ciudad experimentará dos conquistas casi seguidas, en primer lugar la invasión Mongol de 1241 que terminará arrasando la ciudad, trasladando la residencia real a Vísegrad.
En 1408 se restaura la Sede real húngara en Buda, en esta época ya coexistía junto a la ciudad de Pest en el margen izquierdo del Danubio. Ambas ciudades experimentan un desarrollo constante durante esta parte de la Edad Media, hasta una segunda invasión que azotará el país, la invasión del Imperio Otomano. Pest cayó en manos turcas en 1526 y Buda aguantará quince años más afincada en su castillo en lo alto de la orilla derecha del Danubio. Buda se convertirá en la base del gobierno turco en la región mientras que Pest será abandonada por sus habitantes. La conquista durará más de 100 años permaneciendo patente en la historia y cultura de la ciudad, ligada al modo de vida turco. En 1686 la dinastía de los Habsburgo recuperan el territorio que perdieron en 1526 cuando todavía eran reinantes, la dinastía más poderosa de Europa que reinaba en varios países incluida España. Introducen el Alemán en 1780 como lengua oficial del estado húngaro y durante esta época la vieja ciudad de Buda y Pest experimentarán su máximo desarrollo hasta su unión definitiva en 1873 en la ciudad de Budapest.
Durante esta época Hungría se adhiere a Austria formando el Imperio Austrohúngaro, cuando los Habsburgo recuperan fuerza política después de algunas revoluciones independientes en la ciudad. La ciudad crecerá enormemente en la parte de la antigua Pest, siendo la segunda ciudad en importancia económica, política y en población del Imperio, por detrás de Viena.  Después de la primera guerra mundial Budapest se convertirá en capital de un territorio húngaro menor, pero después de la caída del Imperio, se fundará el primer estado soberano e independiente húngaro. La ciudad crecerá notablemente hasta llegar a un millón de habitantes en 1930.

• Lugares de Interés...

Para visitar la ciudad de Budapest debemos repartir los días según la distribución de la ciudad, es lo más recomendable para ahorrar tiempo y dinero y lograr una visita lo más completa posible durante nuestra estancia en esta bella ciudad.

El transporte en Budapest nos permite movernos rápidamente por toda la ciudad a muy buen precio. Los autobuses, tranvías y el metro, uno de los más antiguos del mundo, funcionan con los mismos tickets que se compran en en las oficinas del metro, válidos por uno o tres días o para toda una semana, muy recomendable para movernos por la ciudad. Empezaremos como no por la parte antigua de la ciudad en la orilla derecha del Danubio, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco, un paseo desde el Castillo Real de Buda hasta la Iglesia de San Matías y el Bastión de los Pescadores. Subiremos a lo alto de la ciudad por un funicular situado al lado del Puente de las Cadenas, el puente más antiguo de la ciudad y símbolo de la unión de Buda y Pest.
Por la mañana disfrutaremos del Castillo que fue la antigua residencia real en la ciudad, hoy alberga un museo de la historia de Budapest y la biblioteca Széchenyi. El museo requiere un par de horas para su visita contemplando una obra genial del barroco en la ciudad y disfrutando de las vistas de la ciudad en la otra orilla del Danubio. Aprovecharemos la mañana para pasear por esta parte de la ciudad llena de historia y disfrutaremos de la comida en los restaurantes a nuestro paso. La Gastronomía Húngara es impresionante, los platos típicos del país y de Budapest son todo un manjar a muy buen precio. Lo único más caro es el vino, los precios están en muchos casos por decilitros, por lo que tenemos que tener cuidado. El vino lo sirven midiéndolo en una jarrita de plata, otra delicia de la gastronomía del país. Más tarde lograremos llegar a otro símbolo en la ciudad, se trata de la Iglesia de San Matías, donde se celebró la boda de Matías de Habsburgo y de ahí su nombre.
  La iglesia es un ejemplo del arte Ecléctico en Budapest, el interior también merece una parada para disfrutar de una de las iglesias más bonitas de la ciudad. La tarde la podremos aprovechar para comprar artesanías por las calles de Buda y al anochecer llegaremos al Bastión de los Pescadores, monumento en honor a los pescadores que defendieron la ciudad en la Edad Media de los invasores turcos y donde obtendremos una panorámica de la ciudad de noche perfecta. Desde el Bastión salen autobuses que nos devolverán al centro de Pest, para llegar a nuestro respectivo hotel. Para el segundo día nos centraremos en la parte izquierda del Danubio, la zona de Pest, la parte más nueva de la ciudad.  Visitaremos el templo más grande de Budapest, la Iglesia de San esteban, en honor al primer rey de Hungría Esteban I. Cercano a la Iglesia podremos disfrutar de la visita de la Sinagoga Judía de Budapest, la sinagoga más grande del mundo detrás de la de Jerusalén y también visitar la Ópera de Budapest, mandada construir por Francisco José I emperador de Austria y rey de Bohemia, es un ejemplo de edificio renacentista en Hungría. Si diera tiempo más al sur en Pest podremos visitar en la mañana el Mercado Central de Budapest y Belvarosi Plebania Templom‎, la iglesia más antigua de Hungría del s. XII. Aprovechad para comer o cenar en esta parte de la ciudad, en la estación de metro de Ópera, nos dejará en una calle repleta de buenos restaurantes, donde disfrutaremos de la gastronomía húngara, insisto, de la mejor de Europa. Para la tarde nos trasladaremos en autobús, ya que está un poco lejos, a la zona del Castillo Vajdahunyad, su jardín botánico al aire libro y el parque de Városliget, disfrutando de un agradable paseo por esta parte de la ciudad. Al lado del parque Városliget se encuentra la Plaza de los Héroes, monumento en honor a las tribus magiares que conquistaron el valle de Panonia, hoy padres de los actuales húngaros. La avenida Andrássy termina en la afamada plaza, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco.
En la misma plaza se encuentra el Museo de Bellas Artes, con obras de pintura española y europeas y una gran colección del arte húngaro. Para terminar o para empezar la tarde según se prefiera se puede disfrutar de un baño en uno de los complejos termales más grades de Europa. Con sus 15 piscinas, 3 de las cuales son exteriores nos encontraremos todavía dentro del Parque de la ciudad con el Balneario de Széchenyi, un balneario muy recomendable, donde podremos disfrutar de la calidad de las aguas termales de Budapest al aire libre. Desde 1934 la ciudad se designó como la mayor en cantidad de pozos medicinales y termales del mundo, para algunos la capital de aguas medicinales mundial. También existen otros balnearios importantes en la ciudad y algunos Hamman turcos procedentes del periodo Otomano. Para el último día por la mañana temprano y después de haber solicitado reserva visitaremos el Parlamento de Budapest, donde se encuentra el tesoro de la corona de Hungría. Las visitas son guiadas en varios idiomas y actualmente recoge el poder legislativo en Hungría, pero si no se ha reservado la visita anteriormente no es recomendable visitarlo ya que se pierde mucho tiempo esperando. Desde aquí visitaremos uno de los museos que a mí particularmente más me han gustado, se trata del Museo Nacional Húngaro.
Cercano al Parlamento nos cuenta la historia de Hungría como estado desde su fundación hasta 1990, además de poseer colecciones romanas y medievales de la ciudad. El Museo también dedica salas a la historia contemporánea de Hungría, destacando el periodo comunista del país, todo un recorrido por la historia de Hungría. En la mañana si es posible tendremos que trasladarnos bien al norte para visitar la famosa Isla de Margarita o Margestgizest, una isla formada en el interior del Danubio a la que podremos llegar por tranvía o en autobús, que recorre toda la isla. Es un paraje natural con zonas de relax y ocio, nos encontramos campos de fútbol, piscinas,  el convento de Santa Margarita, hoteles con balneario y todo  un bosque de robles que bien merece la pena conocer.

Podremos hacer esto o en el caso de no poder no haber disfrutado de un baño medicinal todavía, subiremos a la otra parte de la ciudad, en autobús a la espalda del Castillo Real de Buda para visitar la Ciudadela, fortaleza en lo más alto de la ciudad mandada construir por los Habsburgo. Al lado podremos disfrutar de un baño en uno de los más prestigiosos baños termales de Europa, se trata de los Baños Gellert. Desde la ciudadela lograremos unas vistas magníficas de toda la ciudad. Hasta aquí nos habremos recorrido Budapest de punta a punta en tres días, pero recordad que debemos usar los transportes públicos con los bonos con relación a la estancia que tengamos en la ciudad, nos ayudará a ganar mucho tiempo en nuestra visita a Budapest. Los baños medicinales, la gastronomía húngara y la ciudad vieja de Buda harán de nuestra visita una de las más estancias más placenteras en esta región de Centroeuropa. Una ciudad con un encanto especial y romántico que te sorprenderá.

• Links de interés...

Guía Turística de Budapest
Información sobre Balnearios de Budapest
Gastronomía Húngara y Restaurantes en Budapest

Etiquetas: Budapest,Hungría

Viajar es descubrir nuevas gentes, explorar nuevas tierras, significa también el descubrimiento de nuevas parcelas de uno mismo. Teniendo en cuenta que la función psicológica de las vacaciones consiste en compensar las limitaciones y carencias de la vida cotidiana, es fácil comprender por qué el turismo termal se encuentra en pleno auge. Un nuevo concepto de turismo y un rol diferente para el turista que es más dinámico y demanda productos turísticos que le permitan participar activamente.

El vértigo estresante que domina la vida , reclama con vehemencia la romántica serenidad del lago, el esplendor salvaje de la tierra virgen y la paz indescriptible del horizonte enrojecido por el sol poniente. Sentimos añoranza de la naturaleza. Buscamos bellos paisajes, paraísos perdidos y ansiamos una pincelada de poesía que suavice el áspero engranaje del trabajo diario.

Quienes tenemos la responsabilidad de informar, de comunicar, sentimos también la necesidad de ayudar a descubrir la vida en un ambiente vivo, relajado, en contacto directo con las gentes, para recuperar las raíces perdidas de tantos pueblos olvidados. Practicar el turismo vivencial, comunitario, turismo ecológico, urbano, de salud y rural, ya que cada una de las modalidades, ofrecen nuevas dimensiones y posibilidades que benefician el equilibrio psíquico y favorecen la personalidad.

Cierto que nos esperan ajustes económicos y que la competitiva industria del turismo está preocupada y teme cerrar la temporada en números rojos. Pero existe una realidad y esa es el derecho de todo ciudadano a aparcar por un momento el trabajo y desconectar, porque en definitiva, viajar es una terapia necesaria y saludable.

No lo dude.Tómese un respiro. Por su salud !.

...ésta se la crónica de un viaje a la cuna de la vida. Allí donde la Naturaleza en su estado más puro vio nacer a su hijo predilecto, éste hijo que de ser una criatura privilegiada, pasó a empuñar la espada que poco a poco le va cortando la vida a su propia Madre. Hablo de Tanzania y de Kenia. Y claro, hablo de todos nosotros. Podría hablar de todas las injusticias que se están llevando a cabo en África Oriental, y en general en toda África, pero este escrito no pretende reivindicar nada, pedir justicia, romper estereotipos, o quizás entretener, informar, aportar datos interesantes... quizás hacer volar nuestra imaginación... o todo al mismo tiempo, o nada de todo esto. Que cada uno saque sus propias conclusiones. O no ...

Todo empezó ya hace muchos años. El sueño nació justo cuándo vi por primera vez una película de aquéllas antiguas en blanco y negro, "Hatari" (Peligro!, en Swahili) de Howard Hawks (1962). Quedé maravillado del paisaje de Tanzania, sus animales increíbles, sus gentes serviciales y siempre felices, su manera de vivir y el gigante de África: El Kilimanjaro, que con sus 5.895 metros es el techo del continente negro. En este momento, y empujado por la afición de escalar montañas, me juré que algún día exploraría sus valles, respiraría el aire enrarecido de su corona y vería de cerca y sin que nadie me lo explicara, las míticas nieves del Kilimanjaro, unos hielos que le quedan pocos años para desaparecer, debido a que se encuentran a una latitud tropical, aunque estén a casi 6000 metros de altura. El efecto invernadero está fundiendo las "nieves perpetuas". ¿Qué paradoja verdad? En fin ...
Todo empezó a hacerse realidad el 8 de Febrero de este año 2009, cuando Ana y yo cogimos un avión que nos llevaría a Mombasa, en el Sureste de Kenia, vía Londres, en unas 10 horas de vuelo. Mombasa se la segunda ciudad en importancia por detrás de Nairobi, en el Noroeste. Entre Mombasa y el Kilimanjaro, ya en Tanzania, los misioneros ingleses se enfrascaron en una misión de evangelización a partir del año 1840, haciendo de la religión católica la segunda fe en África Oriental, aún hoy, después del Protestantismo. La Compañía Imperial Británica del África Oriental (actualmente ocupa la extensión aproximada de Kenia) "gestionaba" todos los recursos naturales y humanos, cuando entró en conflicto con Alemania, que hacía lo propio con los territorios de los actuales Tanzania y Uganda. Después de arduas negociaciones y años de luchas, Alemania se quedó con Tanzania y Gran Bretaña con Kenia. El resultado hasta la actualidad fueron las sangrantes revueltas keniatas y pacíficas las tanzanas, hasta que ganaron sus independencias respectivas a los años 1963 y 1961. Al llegar al aeropuerto de Mombasa, el cambio de clima tan brutal te golpea la cara. Un bochorno insoportable debido a la influencia del próximo Océano Índico. Después, la cansina burocracia africana, que con una pequeña sonrisa de media boca parece que los divierta cuándo algún turista desinformado pone malas caras y sopla en un falso disimulo infantil... Después de unas 2 horas, por fin nos dan el visado, y podemos empezar nuestra aventura. Nuestra intención, es recorrer por tierra los 300 kilómetros aproximadamente que nos separa Mombasa de Moshi, ya en Tanzania. Viajar por carretera en este país, ya es una aventura en sí misma. Las carreteras no están asfaltadas excepto la principal, están llenas de baches y agujeros enormes, se cruzan constantemente personas caminando con sus animales domésticos, y los conductores de taxi y autobuses locales (matatus y dala-dala) conducen de forma suicida. Pinchamos continuamente, y ante esta situación, el pasaje baja cansinamente, observa como el "chófer" y su segundo cambian la rueda, y vuelta a empezar.
Para hacer 150 kilómetros, hasta Voi, empleamos unas 4 horas aproximadamente, y para llenar un "matatu" de gente y continuar hasta la frontera tanzana, debimos esperar 2 horas más. Aquí empezamos a tomar contacto directo con los keniatas, y nos dimos cuenta que es un pueblo muy orgulloso, a veces vehemente al hablar, pero con un gran sentido del humor. De pobreza  podríamos hablar, vimos mucha, pero no miseria. Todos cuidan de todos, y no hay gente tirada por las calles como en las "grandes ciudades" un poco deshumanizadas, a lo occidental. El gobierno esto lo sabe, y el país se sustenta gracias a esta política social histórica y cultural. A veces,(nos explicaban unos españoles que llevaban viviendo en Same (Tanzania) 6 meses trabajando a una ONG de ingenieros) alguno se escondía algo de valor para sí, ya que la costumbre de compartirla es "obligatorio". Está muy mal visto el egoísmo, sentimiento que se pierde cuánto van prosperando los pocos empresarios que han hecho carrera con el incipiente turismo de los safaris y del Kilimanjaro.En Voi, la gente subsiste del pequeño comercio, todo el mundo que tenga dos maderas o una caja de cartón y algo “vendible” se monta una tiendecita. Quien tiene electricidad, alquila su enchufe por cargar móviles. Se vende fruta, se limpian zapatos, Se hacen trenzas, se cocina a la calle para todo el mundo, y a unos precios que para nosotros eran ridículos para el esfuerzo que a veces desempeñaban. Continuamos con la ruta ya que se llenó el matatu, literalmente por que en un minibús de 7 plazas viajábamos 20 personas con equipaje de todo tipo, para llegar ya a media noche a Taveta, último pueblo keniata justo antes la frontera con Tanzania. Fueron 150 kilómetros, que perdimos la noción del tiempo de lo que tardamos, ya que lo único que contábamos eran los baches que nuestra espalda iba acumulando….   Llegamos destrozados, nos hacía daño todo el cuerpo, pero felices. Nos alojamos en el único hotel del pueblo, nos costó 20 euros, más que correcto, y pudimos empezar a a degustar la deliciosa cocina de la región, dominada por el Ugali, una bola de cereales insípida que se mojaba a trozos en salsa, con trozos de carne de vaca o pollo.
En cualquier lugar de la calle hacían la matanza, sin ningún tipo de medida higiénica. Si no eres aprensivo, no hay problema, todo lo disfrutas puesto que el hambre aprieta. Almuerzos con pastas fritas en aceite, una clase de donuts que le llaman ”mandazi”, y para beber coca-colas compradas más baratas a los países más desarrollados embotelladas hacía treinta años.
Al día siguiente, cogimos un “Piki-Piki” cada uno, un moto-taxi individual, sin casco, por supuesto, que nos permitiría cruzar la frontera con Tanzania. Eran unos 15 kilómetros y nos costó 2 euros. Íbamos viendo caminar a la gente a través de la pista buscándose la vida como podía para ganarse unos dólares: Haciendo contrabando de dinero, coches, o improvisando cualquier minúsculo comercio.
Cruzamos la frontera frontera sin problema, hablando de Raúl del Madrid con los funcionarios de Policía (doloroso para un culé de cuna), y aquí cogemos otro “dala-dala” camino de Arusha, la capital de los safaris del norte de Tanzania. Otro viaje interminable pero muy interesante en paisajes y pequeñas anécdotas que hicieron el itinerario delicioso. Llegados a Arusha, lo primero fue sortear los insistentes caza turistas , en éste sentido es la peor ciudad de Africa posiblemente, dónde a la que te relajas te venden lo que llevan puesto si procede: Safaris, excursiones de todo tipo, billetes de autobús, tabaco… Nuestra intención era contratar con una empresa local la ascensión al Kilimanjaro y un Safari por algún parque nacional. Hasta que no llegamos a Arusha, no encontramos a ningún occidental por el camino. Éramos una atracción constante, todo eran comentarios y risas. muy divertido a ratos, a veces también algo pesado. Todo el día buscando, regateando, consultando Internet en “Le pattisserie”, local mítico para viajeros, oficina de turismo… pero no encontrábamos lo que buscábamos. Traíamos para más inri una guía de viaje de la Lonely Planet algo desfasada en precios, motivo por el cual los precios se habían duplicado para nosotros como por arte de magia… Con toda esta situación, los caza-turistas entraban incluso a los restaurantes dónde comíamos para ofrecernos todo tipos de paquetes, incluyendo algún “gancho” occidental, una chica alemana que se notaba que se había prestado a hacer de notario dando fe que ésta u otra empresa eran serias. Visto el panorama, decidimos marcharnos a Moshi, una pequeña población a una hora y media de Arusha.
Se repite la situación de los caza turistas en la estación de Moshi, pero no fueron tan agresivos como en Arusha. Seguidamente y una vez superada la situación, buscamos hotel, queríamos dedicarnos a nuestro objetivo con calma, duchados y comidos. Atravesamos toda la ciudad de punta a punta, huimos del maremágnum del centro, y dimos con un hotelito regentado por monjas, que resultó ser la archidiócesis católica de Arusha. Al preguntar si había lugar, nos miraron extrañadas, puesto que normalmente se aloja gente del país. Habitación correcta y limpia, con mosquiteras, duchas con agua caliente y comida casera hasta reventar. No podíamos pedir nada más, y todo por 10 euros la noche los dos. Después de mucho caminar por el pueblo y una vez instalados, encontramos una empresa de aventura que nos convenció. Contratamos la ascensión al Kilimanjaro y un Safari de dos días por los parques del Lago Manyara y al día siguiente el famoso Cráter del Ngorongoro, Patrimonio de la Humanidad, cosa que no nos queríamos perder por nada del mundo. Por todo el paquete, pagamos verdaderamente una fortuna que se reparten entre el gobierno tanzano y el dueño de la empresa.Los cocineros, guías y porteadores unos más y otros menos, cobran una miseria. Por ejemplo, un porteador de los 6 que contratamos, cobraba 5 dólares al día, por arrastrarse por una montaña de Dios durante una semana, a temperaturas bajo cero, con poca comida y menos equipamiento. Pero en fin, esto es África, llena de contrastes, de injusticias y de maravillas, con sus luces y sombras… todo a la vez. Finalmente, una vez hechos los números y haber bailado del revés para conseguir juntar el dinero , salíamos rumbo al Lago Manyara. Fue nuestra primera toma de contacto con animales salvajes. Es un parque pequeño, fácilmente visitable en un día entero, dominado por un lago repleto de flamencos, que se ven como una marea roja en el horizonte, mientras estás rodeado de jirafas, elefantes, babuinos, hipopótamos,… íbamos con un todo terreno con el techo abatible, y cuando el guía-conductor veía algún animal (a veces parecía que se llamaba con ellos por el móvil, era increíble como los localizaba!).
Parábamos el tiempo que queríamos y disparábamos la cámara hasta que agotábamos todos los planos posibles. Así todo el día. Buscando animales en medio de la sabana, haciendo un pequeño descanso para comer bajo un Baobab enorme, y respirando un aire diferente, y admirando un paisaje de ensueño. La tierra era de un rojo sangre increíble. Destrozados, pero inmensamente felices, nos fuimos ir a dormir al campamento soñando con el gran Cráter del Ngorongoro. Para que os hagáis una idea, hay lodges dentro del Parque que por dormir debes pagar hasta 700 dólares por noche… imaginaos el entorno como debe ser... Nosotros, dormimos fuera del Parque, en unos campamentos de la periferia.
Ngorongoro: Un cráter de unos 20 kilómetros de diámetro, donde para bajar al mismo nos pusimos con el todo terreno a una inclinación del 20%... lagos que menguan según la época del año, y donde vimos por fin leones, hienas, el rinoceronte blanco, ñus, cebras y una pequeña recién nacida, una balsa enorme llena de hipopótamos, elefantes enormes luchando entre ellos, el cortejo nupcial de un león con su leona que dura una semana, sin comida, sin hacer otro cosa que conseguir sus favores… Una planicie interminable absolutamente llena de situaciones cotidianas entre los animales y los masai que viven en medio, con sus cabañas construidas de excrementos y palos, pájaros de un metro de alto que no sabía ni que existieran… De los Big Five (León, elefante, Rinoceronte, Leopardo y Búfalo) los vimos a todos menos al arisco leopardo, es muy difícil ver. Las últimas horas en el cráter, las dedicamos a buscarlo, pero no, aquel día los “shira” tenía otros planes.
Otro día agotador, quemados por el Sol, pinchamos una rueda en medio del cráter, pero fue un día que difícilmente olvidaremos…
Finalmente llegó el día de salir rumbo al gran Kilimanjaro. Sería una semana por la ruta Machame, una vía menos conocida que la vía normal (la vía Marangu, conocida popularmente como Coca-cola Route (!!)) con tiendas de campaña y sin infraestructuras de ningún tipo. Conocimos a los trabajadores que escalarían con nosotros la montaña, más un canadiense que se sumó a la aventura, Denis Julien previamente y para aclimatar escaló el Pico Meru, de casi 5000 metros. Contrataremos en destino 6 porteadores, todos muy jóvenes, además del Guía principal, asistente de guía, cocinero y camarero. Muchos kilos de material, que se repartirían entre todos (incluidos huevos frescos!) a razón de unos 20 kilos por cabeza, literalmente cabeza, puesto que llevaban todos la carga acomodada en la cebolla...
Primero un viaje en autobús de unas 2 horas atravesando la comarca en dirección a Arusha, y después valle arriba hasta la Puerta Machame. Es obligatorio firmar y registrarte. Aquí es donde se contratan los porteadores, todo iba según lo previsto. Poco después iniciábamos la ascensión, a 1700 metros aproximadamente. Debíamos atravesar la selva tropical, con grandes árboles que no dejaban pasar la luz del sol y un buen camino. Vimos todo tipo de animales como monos, insectos extrañísimos y líquenes muy sensibles a la contaminación, y que nos garantizaban con su presencia que el ecosistema era prácticamente virgen.
La primera noche plantamos las tiendas a 3000 metros, todavía en medio de la jungla. Peter “Adrià”, el cocinero, nos demostró sus dotes, cocinando con ingenio patatas, verduras, sopas variadas, ternera, pollo, zanahorias, palomitas, arroz, y un largo etcétera. Ellos no comían lo mismo, sólo comían Ugali y los restos que dejábamos nosotros. De esto nos dimos cuenta tarde, y a partir de aquí les dejábamos más comida, disimulando que ya no podíamos más... Siempre servido con la diligencia increíble del camarero y futuro aspirante a asistente de guía. Deben pasar por la escuela de Montaña, acreditando su experiencia durante 3 años, y así ir pasando de nivel...El segundo día ya empezó a llover, y estuvimos pasados por agua tres días. La caminata se hizo más dura, peligrosa e incómoda puesto que los pies y toda la ropa siempre estaban mojados. La mejor chaqueta de montaña acaba calando; la solución? una sencilla capulina de plástico. Ya al llegar al campamento de la segunda noche, estábamos fuera de los límites de la jungla. Acampamos en un pedregal, donde al día siguiente que hubo una pequeña tregua de lluvia pudimos admirar el mar de nubes al fondo del valle. Era increíble. Estábamos eufóricos, aún estando empapados. A Denis se le mojó el saco de dormir, pasó unas noches bastante malas. Buscábamos como locos los pocos rayos de Sol para secar la ropa...Aquí nos encontrábamos a unos 3700 metros, Shira Camp.
Al día siguiente nos esperaba una ruta larguísima, que iba cortando las faldas del Kilimanjaro en sentido transversal, con muchos metros de desnivel, unos 1000, lluvia intensa y llegando hasta 4700 metros para aclimatar. Mucho frío, puesto que íbamos todos mojados, bajando canteras atravesadas de pequeños riachuelos, hundiendo los pies hasta los tobillos y haciendo caer piedras abajo puesto que la tierra estaba muy reblandecida de tanta agua. No nos afectó el mal de altura, nos encontrábamos fuertes y seguros, llenos de motivación. Subimos los 1000 metros de desnivel para bajarlos después por otra vertiente de la montaña y volver a dormir a unos 3700 metros, como la noche anterior, atravesando un bosque fantasmagórico de unos cactus gigantes sobre el terreno pedregoso, que con la niebla y la lluvia parecía que estuviéramos en Marte, fue precioso. Este día, las tiendas no estaban montadas al llegar , los porteadores se entretuvieron. El guía principal, Halleluja los reprendió duramente, intercedimos, pero no atendió a razones. Argumentaba que el servicio debía ser perfecto. En fin...
A partir del día siguiente, el Sol apareció y la sensación de euforia era general. Todo el campamento parecía un "mercadillo" de ropa de montaña, tomamos el Sol, genial!! A partir de aquí, la ruta se endurece. Saldríamos de 3700 metros por subir a veces en llano muchas horas y cruzando barrancos profundísimos, subiendo contrafuertes ayudados algunos montañeros por cuerdas, 1000 metros más de desnivel pero que perdíamos muy a menudo la altura parcial ganada. A veces desesperaba, pero era ideal para aclimatar, y después de ver a los porteadores como iban de cargados sorteando los pasos complicados, no nos atrevíamos ni a mascullar. Sólo teníamos derecho a disfrutar, y como lo hicimos! paisajes lunares hacia arriba, un mar de nubes de los mejores que he visto nunca hacia abajo, que nos impedía ver del todo Arusha, y un Sol que nos había hecho olvidar el frío de los días pasados.
Fuimos ganando altura, y finalmente llegamos al campamento IV , a 4700 metros. Aquí plantamos las tiendas sobre unos precipicios increíbles, con la vista ya de las nieves de la cumbre, con permiso de las nubes, y ya acusando algo el cansancio. Éramos unas 50 personas de varias expediciones repartidas aquí y allá y ya se dejaba ver como los efectos de la altura atacaba a algunos montañeros, como a dos chicas filipinas, que no se encontraban en su mejor momento físico... Nos hidratamos mucho con té caliente, y nos fuimos a dormir muy temprano, hacia las siete de la tarde, debido a que aquella misma noche, a las once, nos levantaríamos para intentar lograr la cumbre. No hace falta describir el frío, acostumbrados a los 30 grados una semana antes al clima tropical y seco del Norte de Tanzania... totalmente equipados con toda la ropa de invierno de la que disponíamos y con los frontales a la cabeza, saldríamos en fila y en silencio. Nos esperaba la subida de una tartera enorme de piedra suelta , muy empinada, y suerte que no la veíamos, porque a la bajada nos quedamos alucinados de la exposición.

Yo lo pasé muy mal con el frío, iba cantando para intentar distraerme. No surtió efecto. El paso que adoptamos era extraordinariamente lento, y cuanto aligerábamos sin querer, Halleluja decía "pole-pole!", que significa poco a poco. Mucha hidratación, dolor de cabeza y malestar general. Hacía una temperatura de unos 15-17 grados bajo cero. La idea era llegar a la cumbre al romper el alba, puesto que esta visión es mítica. Hubo mucha gente que ya no salió de las tiendas del último campamento, y era allí donde los porteadores nos esperarían al retorno de la deseada cumbre. Sólo saldríamos Ana, Denis, Halleluja, Frank (el asistente de guía) y yo de nuestra expedición, y poco a poco nos íbamos cruzando con gente muy poco preparada sobre todo psicológicamente, que con los mínimos síntomas de mal de altura abandonaban. No tenían ganas de sufrir. Estas horas las recuerdo las más duras, pero nunca vimos peligrar el éxito de la expedición. Íbamos fuertes de cabeza, que es lo mas importante, y teníamos grandes guías que marcaban el ritmo adecuado, no el nuestro, el del Gran Kili...
Al cabo de unas 4 horas llegamos A Gilmar´s Point, a 5200 metros, que es la ante cima, donde mucha gente se retira, haciendo un ejercicio de auto convencimiento muy fuerte que era la ante cima y que era lo mismo llegar o no arriba. Aquí Ana se sentía bastante mal, pero como buena gallega, nos dio a todos una lección de superación y fortaleza mental, así como de confianza con el resto de compañeros haciendo caso a todos los que la aconsejaban. "Bebe algo más, abrígate, descansa..." éramos un grupo muy homogéneo y compacto. Una suerte! A partir de la cota 5500, ya se podía entrever el amanecer. ya nos invadía la euforia, cuanto veíamos que nada nos quitaría el triunfo… era nuestro, era de todos!. una hora más y estaríamos en la Cumbre! Ya hacía rato que admirábamos los hielos de la cumbre, que tenían varias tonalidades entre azul, rosa, amarillo y naranja, en función del grado de incidencia de los débiles rayos de Sol, que nos daban la bienvenida a medida que nos acercábamos a la ya visible meta. La cumbre del Kilimanjaro hace la extensión de tres campos de fútbol, y en medio hay un gran cráter nevado, y una parte del mismo,la cumbre, a 5898 metros, el cual ya se dejaba tocar prácticamente. El cansancio desapareció momentáneamente; las piernas sacaron fuerza del fondo del cerebro, y los pulmones se llenaron de todo el oxígeno del que fueron capaces de encontrar... juntos, de la mano... los últimos metros. 
 

...TENÍAMOS EL CONTINENTE ÀFRICA BAJO LOS PIES! La guinda del pastel fue la salida del Sol. Sencillamente mágico. Indescriptible. El cielo se encendió poco a poco, hasta que todo, cielo y tierra era naranja, todos éramos naranjas. Todos nos fundimos con la Montaña. Todos en aquel momento ÉRAMOS parte del Kilimanjaro y todos sentíamos lo mismo sin necesidad de expresarlo con palabras. Gracias a Halleluja, Frank, Peter, Denis y a el resto de porteadores. Gracias por todo, amigos. De vuelta, ya con el cansancio acumulado, hasta llegar de nuevo a Moshi, y de aquí de nuevo a Arusha para viajar por tierra hasta Mombasa vía Dar es Salam, para allí coger un Piki-piki que nos llevaría a descansar a un resort de una playa del norte de Mombasa. Aquí estuvimos 3 días comiendo como lobos y tomando el sol en la piscina del hotel… Fin de fiesta, y vuelta a casa vía Londres...

 

...para conocer el máximo de lugares posibles en un año es imprescindible ajustar el presupuesto y más con los tiempos que corren. Intentaré en este post dar toda la información posible sobre todo lo necesario para lograrlo sin morir en el intento con unos “consejillos” que a mí me fueron genial...

 

• Fundamental ahorrar el año anterior...

Lo primero antes de querer emprender un viaje es tener un dinerito reservado, ya que lo imprevistos pueden chafar la última hora de nuestra semana/s de vacaciones. En mi caso hacemos un “fondito” semanal que a veces cuesta, pero cuando recibes el dinero antes de partir te viene que ni pintado, a parte de la tranquilidad que supone saber que dispones del dinero y las “cervecitas” que nos echamos mientras el propietario del bar custodia nuestros ahorros. Si lo hacemos ya tendremos aseguradas las vacaciones...

 

• Ajustar el presupuesto...

Ya tenemos el “Money”, ¡bien! es un paso bastante importante, ahora vamos a sacarle el máximo partido posible. Dependiendo del dinero que hayamos logrado ahorrar, nos plantearemos la posibilidad de hacer uno o más viajes anuales, teniendo en cuenta nuestras exigencias turísticas. Bien, si le gusta toda clase de lujos para sus vacaciones como dormir en hoteles con encanto en palacios del s. XVII, tomar taxis para desplazarte, viajar en primera, comer en restaurantes caros y demás… no sigan leyendo, váyase a una agencia de viajes que para eso están y paguen lo que les pidan. El guía de turno decidirá lo que tienes que visitar, donde tienes que dormir y donde comer con su dinero. Si no le sobra la “pasta” y le ha costado ahorrar un “huevo” lo primero que has de ajustar es lo que más dinero te llevará en tu viaje. Lo mejor es buscar la relación calidad-precio, para evitar dormir en una “pocilga” por ejemplo o que no logres conciliar el sueño porque un avión pasa por encima de tu lecho. Elegid las semana/s lejos de temporada alta, los mejores meses para viajar son Abril y Septiembre, los precios están bajos y no tendremos que soportar las inclemencias del tiempo. Por último si lo que se busca es viajar y conocer lugares, el lugar no importa tanto, todos los países que he  tenido la suerte de visitar tienen su encanto, todavía no logro decantarme por uno en concreto. Esta cuestión aumentará considerablemente la posibilidad de planificar nuestro viaje “tirado” de precio. Por mi experiencia lo más caro suele ser siempre el hotel, dependiendo de lo lejos que esté el país a visitar y su nivel de vida. Para destinos más largos lo será el avión lógicamente. Para los hoteles yo los suelo contratar en Booking.com, por tres razones. La primera es que no tienes que pagar hasta que no llegues al hotel, solo te gestionan la reserva, la segunda porque lo más fiable para saber cómo es el hotel es la opinión de las personas que ya estuvieron y los comentarios de esta web son realmente satisfactorios. Y la tercera porque es seguro y cuenta con una variedad hotelera bastante amplia de calidad a buen precio y nunca he tenido ningún problema. Para coger un “chollo” (sitio muy recomendable y muy “baratito”) debemos esperar hasta última hora para contratarlo, ya que los precios bajan drásticamente a medida que contemplan que no llenan las plazas hoteleras. Si es temporada alta y el lugar elegido es muy turístico, no se “duermas en los laureles”, puede que al final paguen más, intentad cerrarlo a falta de un mes como máximo en estos destinos. Otra forma de ajustar el dinero en hoteles es planificar una ruta, alquilar un coche y seleccionar un apartamento, casa rural u hotel fuera de las grandes urbes, pero bien situado para moverte y conocer bien toda la región. En los últimos viajes que he realizado esto va perfecto para viajar con más gente, resultando realmente económico. Este es el primer “chollo” a buscar, en mi caso… Septiembre, Booking, algún lugar que desearía visitar, seleccionar fechas, apartamentos y… voilà  >>>Provenza francesa 207 Euros, ocho noches en el centro de la región para !4 personas¡ en un lugar bastante bien recomendado con piscina incluida. Primer paso dado y bastante bien…, a continuación inmediatamente el vuelo. En el caso de los vuelos lo más recomendable es hacerlo justo al revés que los hoteles si tu destino es “kilométrico”. Con 4 meses de antelación encontrarán los vuelos más baratos para sus fechas seleccionadas. Además intentad llegar lo antes posible al aeropuerto para insertar el código de vuelo antes y obteniendo así un asiento mejor en el avión, las últimas plazas del avión son molestas por el ruido de los motores y por las sacudidas del aparato que son más intensas que posiciones más adelantadas. Si tienen claro su destino y no les importa pagar un poco más con tal de visitarlo, lo primero que deben contratar es el vuelo, cuanto antes mejor. Consultad regularmente los vuelos para orientarse de los precios y cuando encuentren una rebaja considerable atrápenla. Yo siempre utilizo Viajar.com para los vuelos, jamás he tenido ningún problema y manejan bastante bien el “low-cost”, incluso comparando el mismo vuelo con respecto a la compañía seleccionada sale más barato. En mi caso como ya tenía el hotel, busqué un aeropuerto cercano en las fechas seleccionadas y eureka… >>>Madrid-Marsella 63,29 Euros ida y vuelta por persona en “Low-Cost” y en horario muy bueno. Tanto en Booking.com como en Viajar.com puedes desechar la reserva antes de un tiempo  seleccionado con una baja penalización o ninguna, lo cual los hace aún más interesantes por si ocurriera algo a última hora que nos impidiera viajar. El segundo paso me asegura unas vacaciones económicas, en un lugar que siempre me atrajo y de esta forma me aseguro otro viaje para Diciembre que me encanta viajar en esta época del año. Lo tercero en mi caso es buscar el coche de alquiler, lógicamente lo cogeré en el aeropuerto de Marsella y la entrega igual. Para el coche siempre es mejor contratarlo antes siempre y buscar regularmente igual que los vuelos hasta dar con una oferta. En Zurich no lo hicimos y nos costó 500 “eurazos” más, así que ya no me ocurrirá más. Lo más recomendable para el seguro es hacerlo por lo menos a dos personas (conductores), es lo que más encarece pero es mejor asegurarse, sólo para los que vayan a conducir, ya que suele haber seguro a terceros y sobre todo el todo riesgo fundamental a la hora de alquilar un vehículo aunque lleve franquicia. Otra cuestión importante es que sea de kilometraje ilimitado y con bajo consumo o diesel, la gasolina hay que tenerla en cuenta en estos casos, es obvio pero se puede olvidar. Intentad que se cómodo y espacioso a razón de sus ocupantes. Para Europa recomiendo Europcar, es competitivo en precio y con buenos vehículos para hacer rutas. Para otros países se pueden contratar en Hertz y para España Atesa, las recomiendo por precio y prestaciones. Aquí como pasa en los vuelos no lo dejes para el final, contrátalo rápido porque los precios van subiendo, mientras antes lo contrates mejor. Para mi viaje como somos cuatro personas cogeré un buen coche que sea cómodo ya que estaremos bastante tiempo en él con las condiciones anteriormente citadas >>> W. Golf 5 puertas 1.6 HDI 322 Euros. Otra cuestión es el navegador, importante para este tipo de viaje, si poseen una PDA, TomTom One o similar descárgate los mapas de Europa, los radares y puntos de interés como gasolineras o áreas de servicio en Todopoi.es, “va de perlas”. Si no tienen ninguno las empresas de alquiler de vehículos te cargarán un suplemento por el navegador. Hasta aquí tendremos el viaje barato al sitio donde deseamos ir en un hotel bien comunicado que pagaremos a la llegada, en un vuelo fiable y con el coche reservado para no tener sorpresas. En mi caso 207 Euros del apartamento comunicado para 4 personas con piscina comunitaria y su cocina(por si escasea el dinero al final) + 63,29 del vuelo por persona + 322 del “carro”= “VIAJE CHOLLO”. Por último si nuestro viaje se trata de un paquete vacacional, debemos esperarnos también al final para su contratación, el precio baja bastante hasta completar el cupo de viajeros para el destino deseado.

 

• Buscar Información acerca del lugar elegido...

Después de haber comprado nuestro viaje y tenerlo todo reservado y controlado para evitar correr riesgos innecesarios, aún queda lo más importante: La planificación de nuestro viaje. Lo primero que debemos hacer es hacernos con una guía turística de la región o país que hayamos elegido para viajar. Hay varias en el mercado bastante buenas, las mejores para mí son Lonely Planet y la guía Trotamundos. En ambas encontrarás mucha información útil acerca de los destinos elegidos. Comenzaremos los itinerarios, rutas y planificación inicial de nuestro viaje a partir de las guías teniendo información a priori del lugar que vamos a visitar a la vez que vamos aprendiendo sobre la cultura e historia de dicho lugar. A continuación esta planificación provisional la completaremos como hicimos anteriormente con la opinión de los viajeros que ya han visitado la zona o el país correspondiente, es la información más veraz y real que podrás encontrar. Para ello visitaremos foros, páginas dedicadas a viajar, la página de turismo específica de la región y blogs de viajes en general donde los viajeros cuenten sus experiencias y nos recomienden algún lugar especial para añadirlo a la planificación del viaje. Yo lo suelo hacer en Los Viajeros.com, se trata de una comunidad bastante amplia, con recomendaciones de viajeros bastante capacitados. Esto es para mí lo más importante para nuestro viaje, porque así podremos ajustar el presupuesto para la segunda parte de nuestro viaje (mirando bonos de transporte, restaurantes típicos de la región a buen precio, lugares de interés que debemos visitar, puntos de información turística, empresas que realicen excursiones a lugares cercanos de interés turístico, etc…) y fundamentalmente porque es necesario para completar nuestro viaje, cuando volvamos debemos quedarnos satisfechos de lo que hayamos visitado porque si no, los pasos anteriores no habrán “merecido la pena”. Fotocopiamos nuestros códigos de vuelos, códigos de ofertas del viaje On-line, toda la información que hayamos podido recopilar, mapas correspondientes a la zona y el boceto de nuestra planificación de viaje final y lo único que falta es disfrutar del viaje que hemos planificado a nuestro gusto con un precio realmente ajustado sin perder en calidad.

 

• Otras Recomendaciones ...

Dependiendo del lugar que vayamos a visitar es recomendable visitar las recomendaciones del Ministerio de Exteriores: Maec, sobre nuestro destino final. Por ejemplo ahora es importante por la Gripe A, allí encontraremos información acerca de la embajada española, teléfonos de interés, información sobre conflictos en la zona, hospitales, etc… Para la sanidad por ejemplo podremos visitar la página destinada a este efecto en la web oficial del lugar seleccionado y además podemos sacarnos la Tarjeta Sanitaria Europea, válida para el término de la Unión Europea. Esto es importante por si acaso… De todas formas debemos saber que nunca debemos viajar sin VISA, por dos motivos fundamentales. El primero es que no tendremos limitada la tarjeta, en casos excepcionales debemos de tener el dinero a disposición para evitar quedarnos sin un “chavo” y en segundo lugar el seguro de la tarjeta cubre a los titulares de la misma recogiendo el seguro sanitario que antes mencionaba, la pérdida de maletas en los aeropuertos y otros seguros adicionales que nos darán seguridad a la hora de viajar. Tendremos siempre el teléfono de urgencias de la tarjeta en nuestro móvil por si hay que usarlo en el extranjero por ejemplo en caso de enfermedad. Aquí os dejo comparativas para contratar la que más os interese: Comaparativa Tarjetas VISA. También existen tarjetas específicas para viajes con descuentos y condiciones especiales para viajar, recientemente se ha consolidado un grupo de agencias de viaje poniendo a disposición la Visa Airmet con cheques descuento y características especiales favorables para viajar. También podremos financiar el viaje con óptimas condiciones si no hemos podido ahorrar lo suficiente o el viaje es largo y caro, aunque yo personalmente prefiero pagarlo antes, por eso es importante disponer del dinero anteriormente. Como última recomendación para sacarnos un dinero extra durante el año y si les entusiasma viajar tanto como a mi, crea un blog de viajes donde podrás contar lo referente a sus vivencias, posiciónenlo bien en los buscadores y cread una cuenta de Adsense en Google, si logran obtener un euro al día por publicidad obtendrán 365 Euros extras al año para añadir al presupuesto de viaje, a la par que conocerán otros viajeros dedicados a compartir consejos, experiencias e información útil para viajar. Podrán ir añadiendo contenido con tus experiencias como viajero cobrando algo de “dinerito” para compartirlo con otras personas interesadas en el tema. Para mí resulta gratificante recordar lo lugares que he tenido la suerte de conocer y compartirlo con otras personas para que les resulte útil: Ser un Blogger. Para viajar es fundamental el equipaje y la ropa que nos llevaremos al viaje, aquí os dejo buenas recomendaciones para preparar el mejor equipaje en tu viaje: Prepare el equipaje óptimo para su viaje, está en inglés pero es bastante interesante, al igual que esta otra página: Comunidad de viajes gratuita. No se me ocurre nada más para asegurar unas vacaciones sólidas y económicas, todo lo que me ha salido bien en mis viajes lo he compartido en este post. Lo que me haya salido mal, lo deseché para mis próximos viajes, es el mejor consejo que hay bajo mi punto de vista, probar hasta dar con lo ideal te ayudará a desenvolverte. Disfrutar de unas vacaciones o un viaje relámpago planificado por ti mismo, hace el destino todavía más especial, con plena libertad, ajustándose a sus preferencias y a su bolsillo. Además aprenderán más que si te lo dan hecho, recordad que la verdadera universidad es VIAJAR. Si quieren se pueden unir a nosotros en Libro de Viajes en Facebook, y compartir con nosotros lo mejor de sus viajes. Si les gustó el post o quieren añadir alguna recomendación más lo podrán hacer en los comentarios, es gratis… jeje. Un saludo y que disfruten de sus viajes.

...situado en Stare Mesto en el Ayuntamiento Viejo de la ciudad de Praga se encuentra el reloj medieval más famoso de Europa, el Reloj Astronómico de Praga...

La parte más antigua del reloj es el mecanismo del cuadrante astronómico obra del maestro relojero Nicolás de Kadan y del profesor de matemáticas y astronomía de la Universidad Carolina de Praga (una de las universidades más antiguas de Europa) Jan Šindel, datándose su funcionamiento en 1410, nada más y nada menos. Según la leyenda popular escrita por Alois Jirásek, fue el maestro relojero Hanus quién construyó el reloj con Jakub Čech como ayudante en 1490. Según esta versión los ediles dejaron ciego al maestro para que no hiciera copia alguna y Cech atascó con su mano el reloj como venganza, quedándose manco. El Cuadrante Astronómico tiene forma de astrolabio, en el fondo de azul claro está representado nuestro planeta y en el círculo de azul más intenso se representa la visión del cielo desde el horizonte. Las áreas marrones y negras del fondo del cuadrante representan las partes del cielo que hay sobre el horizonte, de forma que el icono que representa al sol, en la manecilla dorada durante el día se sitúa en la zona azul clara y en la azul oscura por la noche. Cuando amanece el icono del sol se sitúa en la parte izquierda del sol, bajo las inscripciones de aurora y amanecer, cuando anochece lo hace en la parte derecha junto a las inscripciones de crepúsculo y ocaso, antes de entrar en la noche (fondo azul oscuro). Los números dorados del interior de la zona azul representan las 24 horas del día, hora de Praga, pero también marcan dos ciclos de 12 horas, entre el amanecer y el anochecer, variando dependiendo de la estación del año. Los números dorados del exterior del anillo, sobre fondo negro marcan las horas de la antigua Bohemia, comenzando por el 1 del amanecer. En el interior del cuadrante se encuentra el Anillo Zodiacal, que describe la posición del sol en la eclíptica con los signos del zodiaco representados. Ahora bien, el icono del sol se mueve sobre el Anillo Zodiacal describiendo una eclipse y cuando se junta con la manecilla dorada nos describen el tiempo en tres formas. La manecilla dorada apuntando sobre los números romanos es la hora local de Praga, el sol sobre las líneas doradas describe la hora en formato desigual y la manecilla dorada apuntando a los números del anillo exterior describe las horas después del amanecer según el calendario antiguo checo. Además la distancia entre el icono del sol y el centro describe el tiempo entre anochecer y amanecer. El icono de la Luna, de color plateado en la otra manecilla del reloj, describe una eclipse parecida a la del sol, sólo que más rápido y describe las fases de la luna. En fin una obra de arte astronómica usando sabiamente las matemáticas.
Posteriormente en 1490 las figuras góticas de madera que adornan la fachada a ambos lados del cuadrante astronómico. Las figuras de izquierda a derecha a la vanidad; representado por un hombre que se mira al espejo, la avaricia; representado por un judío con una bolsa de dinero; la muerte, es un esqueleto sosteniendo una cuerda que acciona una campanilla y una clepsidra, reloj usado por los Egipcios durante la noche cuando el reloj de sol perdía su utilidad y la lujuria; representada por un príncipe turco con una mandolina. Cada hora desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, comienza el desfile de los apóstoles que salen en procesión desde el interior del reloj y las figuras detalladas anteriormente también. El hombre del espejo se mira en él, el judío mueve la bolsa, la muerte invierte la clepsidra indicando el pasar de la vida y anuncia el inevitable destino final tirando de la cuerda que hace sonar la campanilla durante la procesión. El príncipe finalmente mueve su cabeza, todo ocurre a la vez que los apóstoles van desfilando. A partir de 1552 el reloj se paró, Jan Taborský fue su reparador redactando un informe señalando a Hanus como diseñador del reloj original, versión que finalmente fue rechazada en el s.XX, declarando a Nicolás de Kadan el único y verdadero maestro del impresionante Reloj Astronómico de Praga. El Calendario definitivo que vemos hoy día fue obra del pintor checo Josef Mánes en 1866, los doce medallones dorados representan los doce meses del año y las figuras de los lados del calendario de izquierda a derecha son el filósofo, el ángel, el astrónomo y el cronista. Durante esta época se repara de nuevo el reloj, aprovechando para añadir las figuras de madera de los apóstoles del interior del reloj. Cada hora durante el día se abren dos ventanas y comienza la procesión de los apóstoles, en la ventana izquierda Aparece San Pablo manteniendo una espada y un libro, le sigue Santo Tomás con un arpón, San Judas Tadeo con un libro en su mano izquierda, San Simón mostrando una sierra pues es el patrón de los leñadores, San Bartolomé con un libro y San Bernabé con un papiro. En la de la derecha San Pedro con una llave, pues guarda las llaves del cielo. Le siguen San Mateo con un hacha pues es el patrón de constructores, carpinteros y herreros, San Juan, San Andrés con una cruz y Santiago. A partir de 1882 se le añade un gallo que canta y aletea inmediatamente después de la procesión de los Apóstoles. A continuación suenan las campanadas como si de un reloj normal se tratara, aunque éste es un poco más complicado y fin de la historia.

Salida de los Apóstoles del Reloj de Praga

…es lógico pensar que este reloj quiere Cada hora durante el día se agolpan cientos de turistas para ver semejante espectáculo, el cuadrante astronómico tan avanzado para la época que el reloj posee y el más grande colocado en una pared de un edificio en aquella época, ha hecho posible que la procesión de los apóstoles sea todo un acontecimiento. Cultura medieval, astronomía, simbología pagana, culto cristiano y algún misterio más que todavía se desconoce activa el sofisticado mecanismo de uno de los relojes medievales más importantes en el mundo y el reloj más famoso de Europa...

...Estambul ofrece a sus visitantes una diversidad cultural y artística excepcional. Desde Bizancio, en sus inicios hasta Estambul en la actualidad, Constantinopla constituyó la época de máximo apogeo económico y artístico en la ciudad...

Es en esta época donde nace una expresión artística nueva que se propagará por todo el imperio de la mano de Constantino, resurgiendo una visión moderna del arte religioso clásico, con Santa Sofia y la iglesia de San Salvador de Chora o Kariye como máximos exponentes. Durante el imperio Otomano, la Mezquita Azul, Mezquita de Solimán el Magnífico, Palacio de Topkapi y los palacios del Bósforo conforman un amplio rango arquitectónico artístico que se puede ver en pocas ciudades, testigo del apogeo de la capital de tres de los imperios más poderosos en la historia de las civilizaciones. Si Florencia fue cuna del renacimiento, Constantinopla fue la cuna del arte bizantino, expresándose entre los límites del imperio romano de Oriente, la ciudad conoce su máximo esplendor artístico en esta época. Una de las características principales del arte Bizantino es que está estrechamente vinculado a la religión, en su caso a la cristiana. Es lógico puesto que fue Constantino quién hizo del Cristianismo la religión oficial del imperio romano. Destaca por ser una síntesis entre el arte helenístico clásico y el arte oriental, las composiciones equilibradas en los motivos decorativos de esculturas, mosaicos y columnas se une a las formas ricamente adornadas con materiales y coloridos propios de la cultura oriental, de formas mucho más estilizadas. En arquitectura destacan las características cúpulas entre pechinas típicas de las basílicas bizantinas, los revestimientos de mármol y la decoración de capiteles. La arquitectura junto con los mosaicos son la máxima expresión del arte Bizantino y Estambul cuenta con dos ejemplos excepcionales, Santa Sofia y San Salvador de Chora.

• Santa Sofia

El emperador de la capital del imperio Bizantino Justiniano I mandó construir en el 532 el imponente templo en honor a la tercera persona de la Trinidad, en un intento por superar el templo de Salomón en Jerusalén. Un tambor central soporta la gran cúpula rodeada de cuatro pechinas, los arquitectos adoptaron la planta basilical clásica para su construcción. La cúpula inicialmente se sostenía sobre dos semicúpulas que le valían de contrafuertes, posteriormente los Otomanos le añadieron grandes contrafuertes y los minaretes exteriores, convirtiéndola en mezquita después de casi mil años de culto cristiano, dándole la imagen que posee hoy día. Santa Sofia es por tanto una de las construcciones mas antiguas y más importantes del arte bizantino en el mundo, testigo del apogeo de la ciudad de aquella época. Por ello hoy Santa Sofia es un museo al aire libre donde se pueden apreciar la belleza del arte bizantino en Estambul. El interior también es destacable, ya que posee varios mosaicos pertenecientes a la época bizantina y otros que aunque no son de la época poseen una belleza extraordinaria. Todos los mosaicos religiosos se tapiaron con yeso durante el imperio Otomano, muchos se han recuperado y restaurado para el deleite de los visitantes. Exceptuando los de las entradas que son más antiguos, los mejor conservados pertenecen al s.XIV y principios del s.XV, son los mosaicos venecianos que fueron tapiados cuando los Otomanos conquistaron la ciudad en 1453. Durante esta época varias cruzadas se inician desde Roma con la financiación de mercaderes venecianos para recuperar el espíritu cristiano que se estaba perdiendo en la ciudad, prueba de ello son estos bellos mosaicos en la segunda planta del templo al más puro estilo bizantino. Destaca uno sobre el resto por su finura y carácter realista del mosaico, como si se tratase de una pintura, realmente es impresionante.

       Ver Presentación de los Mosaicos de Santa Sofia

• Kariye

Si Santa Sofia es un ejemplo del arte Bizantino en cuanto a arquitectura se refiere, San Salvador de Chora o Kariye lo es en cuanto a los mosaicos que alberga. Para muchos los mosaicos bizantinos más bellos del mundo, también fueron tapiados durante su conversión a Mezquita. Originariamente fue un monasterio fundado en el s.IV consagrado a Cristo, llamado San Salvador en el Campo, en griego Chora significa extramuros, ya que se situaba fuera de la muralla inicial de Constantino. En el año 413 se construye la muralla de Teodosio, quedando dentro de los márgenes de la todopoderosa Constantinopla, y cerca de una de las puertas de la ciudad. Justiniano I comienza la reconstrucción del templo haciéndolo más grande hacia el 557 pero un terremoto se lo impidió. No fue hasta el 1070 cuando María Dukaína comienza la construcción de la iglesia en forma de cruz griega, siendo la inspiración para las iglesias ortodoxas hasta el s.XVIII y la que podemos contemplar hoy día. Kariye es un ejemplo de iglesia bizantina en el mundo, pero lo más destacable está en su interior.

       Ver Presentación de Mosaicos de Kariye

Los mosaicos datan del 1315, cuando Andrónico II Paleólogo añade el exonartex y la cripta a la iglesia. Teodoro de Metoquites, un intelectual de la época, será el encargado de proveerla de todos los mosaicos que conforman un orden cronológico histórico religioso, los cuales son un ejemplo del llamado renacimiento paleológico. En 1513, con la ciudad en poder de los Turcos Otomanos, Bayaceto II la convierte en Mezquita, tapiando los mosaicos con yeso. En 1948 comenzaron los trabajos de restauración, y a partir de 1958 dejó de usarse para el culto islámico y pasó a ser uno de los museos con más obras de arte bizantinas en cuanto a mosaicos se refiere del mundo. La Iglesia se encuentra en el distrito Edirnekapi, lejos de la zona turística, pero pilla de paso para visitar el distrito de Eyüp que también recomiendo, merece realmente desplazarse a esta zona de la ciudad para contemplar la iglesia más antigua de Estambul y sus magníficos mosaicos.

 

...Estambul es una ciudad fascinante, ofrece una diversidad cultural y artística impresionante. Su historia hace que sólo en este apartado del Arte Bizantino sea la  ciudad más importante del mundo...