Libro de Viajes

...en uno de los Museos del Palacio de Topkapi en Estambul se encuentra una gran colección de armas y material de guerra usadas en las grandes conquistas del Imperio Otomano...

Lo más llamativo son la indumentaria, las armas y la historia del que fue el cuerpo de élite para los Otomanos; los Jenízaros. El origen de este ejército se remonta al recién instaurado Imperio Otomano, cuando Orhan I, crea el cuerpo inicial a partir de jóvenes cristianos y presos de guerra no musulmanes para su especial protección en 1330. Esto era debido a que los mercenarios tribales que estaban en las filas del ejército no generaban demasiada confianza, por lo que el sultán hizo posible. Los turcos otomanos eran descendientes de la dinastía de los Osmanlíes y tras la conquista de Constantinopla, fundaran Estambul como lugar de residencia real. El hecho de esclavizar a este peculiar ejército se fundamentaba en que el cuerpo de infantería era el más peligroso en la batalla, con lo que era el que menos alistados tenía. Por norma los siguientes sultanes posteriores fueron aumentando las tropas, siendo bastante más selectivos a la hora de la elección de los soldados. Principalmente se nutría de combatientes griegos o albanos, pueblos con una larga tradición militar. Lo curioso de los Jenízaros es que eran instruidos en materias como literatura, matemáticas y otros aspectos culturales como el aprendizaje de varios idiomas, además de exigirle llevar una vida célibe siendo convertidos al Islam la mayoría. El Cuerpo de los Jenízaros estaba obligado a seguir las reglas del Santo Derviche, que vivían en estricta pobreza alejados de lo material y mundano, de esta forma se convierten en un ejército como las órdenes monásticas cristianas, la Orden de San Juan o la de los Caballeros Templarios. Durante 500 años fueron la guardia especialmente instruida del Sultán, siendo él el comandante de los Jenízaros e incluso su fama llegó a ser tal que en muchas conquistas se alistaban para obtener un buen trabajo como ocurrió en Hungría. Los regimientos llamados Ortas llegaron a contener a unos doscientos mil soldados, a los cuales pasaban por un entrenamiento muy fuerte físico y mental. Los que lograban aguantar y pasar las pruebas eran inscritos en el cuerpo de élite del Sultán siendo un Jenízaro verdadero a la edad de unos 25 años. No se les permitía llevar barba, tan sólo bigote y se les instruía para ver al Sultán como su “padre” real, su Orta como su familia y no podían abandonarla tan sólo para dirigir otro regimiento. Solimán el Magnífico disfrutó de las 165 Ortas que componían la élite de su ejército, siendo el más grande conquistador del Imperio Otomano durante el s.XIV y XV. La guardia jenízara se dividía en tres categorías:

• Cemaat (tropas fronterizas), con 101 ortas
• Beyliks o beuluks (la guardia personal del sultán), con 61 ortas
• Sekban o seirnen, con 34 ortas

Los Jenízaros también fueron usados como ejemplo de ejército de élite como en la película de 300, en la batalla de las Termopilas, pero erróneamente formando parte del ejército de los Persas como mercenarios.  En el videojuego de Age of Empires II y III, son el cuerpo de élite de los ejércitos Turcos y Otomanos respectivamente. La inteligencia de los Turcos en la capacidad y estrategia militar hicieron posible que el Imperio Otomano fuera uno de los imperios más grandes de la época, las conquistas con los Jenízaros como cuerpo de élite de infantería fue clave en la guerra. Un cuerpo hecho así mismo con hombres no musulmanes con lo que aumentaban su número y su religión, ya que muchos se convertían al Islam. La estricta formación en el arte de la guerra aseguraban buenos soldados; pero especiales, ya que eran cultos, religiosos e inteligentes en su mayoría. La vida célibe contribuía a las no distracciones y los purificaba de sus actos y la sumisión al Sultán y al su Orta era total, para garantizar el éxito en las diferentes campañas. La vida del Cuerpo de los Jenízaros llegó a su fin por orden del Sultán Mahmud II en 1826, cuando fue abolido y los Jenízaros masacrados. Un mal final para uno de los ejércitos más reconocidos en la historia y enterrados para siempre. Sólo hay un ejército en la actualidad que se asemeja en algunos aspectos al Cuerpo de los Jenízaros, salvo en el Celibato, es la Legión Francesa. Los componentes de este ejército son conocidos por la polémica que suscita su alistamiento, la mayoría perseguidos por la justicia; ladrones, asesinos y demás despojos de la sociedad, que son usados para combatir en primera línea como infantería en todos los conflictos a nivel mundial. Los que sobreviven al cruel entrenamiento, entre otras cosas les hacen vivir de forma infrahumana para soportar las peores condiciones físicas y mentales, viven para defender los intereses de Francia y de los países que solicitan sus servicios, en una sumisión total a Francia y a la Legión Francesa. El Palacio de Topkapi es un museo de la época imperial del Imperio Otomano, contiene las dependencias y modo de vida de los Sultanes en Palacio, La Colección de Armas de sus ejércitos, el Tesoro Imperial y el Museo Arqueológico, por todo ello es de los lugares más visitados de Estambul. Aunque el Museo Arqueológico se encuentra fuera se considera dentro del recinto, es el más importante de Estambul y del que escribiré posteriormente.

...el Vino de Oporto procedente de los Viñedos del Alto Duero es uno de los vinos dulces más apreciados en el mundo...

Desde el s.XVII ya se producía vino en estas tierras, haciéndose enormemente popular en Inglaterra durante la guerra de 1678 contra los franceses, siendo Portugal aliado del país británico. Debido a la escasez de vino francés pronto se desarrollará un próspero comercio en Gran Bretaña, hasta tal punto que los británicos comienzan a construir factorías vinícolas en Portugal, llegando a monopolizar el producto portugués durante el s.XVIII; hasta la llegada de la Casa de Vinos Velha, que implantó su producción y elaboración, desarrollando el mercado portugués. Lo que tiene de especial los vinos de Oporto es su técnica de elaboración y el tipo de uva que usan para la elaboración de sus vinos. La técnica originaria del Monasterio de Lamego, en Portugal, consiste en añadirle Brandy durante el proceso de fermentación del vino, obteniendo como resultado un vino más alcohólico y más dulce, debido a que se rompe el proceso de fermentación por el aumento de alcohol y queda mayor azúcar sobrante. Esta técnica que los comerciantes de Liverpool ya copiaran durante el s.XVII se aprovecha para obtener un vino que perdura más en el tiempo; por su contenido alcohólico, pero los vinos con mayor solera, en algunos casos hasta más de 100 años, sólo se pueden fabricar a partir de un tipo de uva de esta región, la Vintage. Son los más caros y los más apreciados, por sus propiedades organolépticas y se han de refrescar con vino joven después del largo envejecimiento, de 15 a 20 años,  para lograr su existencia indefinida en la botella, donde acaban el proceso de maduración. Los blancos y tintos de Oporto son ideales para aperitivos y para picar antes de las comidas y su categoría de vinos viejos hacen que sea el vino dulce más comercializado y famoso del mundo. Si vas a Oporto, desde la orilla del Duero podrás ver todas las fábricas que se encuentran enfrente, es uno de los atractivos turísticos de la ciudad, además de otras cosas, claro está, pero el vino en Oporto es toda una cultura y su fabricación de larga tradición una obra de arte. Así que no olvides probarlo o comprar alguna botellita, en las bodegas junto al río hay varios sitios donde se pueden comprar a precio de bodega, algunos de 15 años a unos 10 Euros la botella.
Instituto de los Vinos del Duero y de Oporto

Hago ir en mi lugar de romería a San Andrés de Teixido, porque se lo tengo prometido, y que le pongan en el altar una vela del tamaño de una mujer de mi estado. Testamento de una peregrina(1391).

Perteneciente al municipio de Cedeira, en Galicia, se encuentra la aldea de San Andrés de Teixido, junto con Santiago de Compostela uno de los lugares de peregrinación más antiguos en Galicia y en España. Se cree que ya existía peregrinación durante la Cultura Castreña desde la Edad de Hierro, aunque sólo hay datos de ello desde 1391. Los Romeros lanzan una piedra cerca del Santuario porque según la creencia popular, esa piedra hablará en el juicio final, para testificar cuales fueron las almas que cumplieron la promesa de ir a San Andrés de Teixido. El dicho general entre la población es que al templo va de muerto quién no fue de vivo. La iglesia tiene su origen en un antiguo monasterio del s.XII, que fue entregado a los Caballeros de la Orden de Jerusalén, cuya cruz se puede apreciar justo enfrente de la entrada a la iglesia. Desde entonces se convertiría en otro punto importante para los peregrinos en la Edad Media, junto con Santiago de Compostela. El interior es de estilo gótico y destaca el retablo barroco del 1624. Los alrededores al santuario son preciosos, el abundante agua y el verdor del paisaje se acentúan con los enormes acantilados que se aprecian en la costa, los mayores de Europa junto a Hornelen, Cabo Enniberg, Croaghaun, Preikestolen, Slieve League y Cabo Girão. Aparte de todo esto, San Andrés de Teixido es uno de los lugares donde comerás percebes a un precio inmejorable, generosas raciones por 15 Euros, extraídos cerca de las rías de Cedeira y alrededores, en cualquier mercado no los encontrarás por menos de 100 Euros el kilo. En este rincón del mundo donde la naturaleza y la historia convergen podrás purificar tu alma y de paso darle una satisfacción a tu paladar apreciando la belleza del paisaje. Un lugar que no debes perderte si haces alguna ruta por Galicia, de hecho todas las Rías Altas merecen mucho la pena, para mi opinión más que las Rías Baixas, por lo menos en cuanto al paisaje re refiere.

Si alguna vez vas a Portugal o si ya has ido  pero has estado por el Norte, seguramente cuando vuelvas visitarás la ciudad de Évora, situada a camino entre Badajoz y Lisboa, por la autopista que cruza a lo ancho el país. Évora es una ciudad muy bonita, declarada patrimonio para la humanidad y con un centro histórico realmente bello, con todas las puertas de las casas en color verde oscuro. La ciudad es muy limpia, todo es precioso, excepto la Capella Dos Ossos, en la Iglesia de los Franciscanos. Y digo que no es de gusto general porque la decoración de los pilares que sostienen las bóvedas y sus paredes consisten en un apilamiento de tibias y cráneos humanos respectivamente. Si, supongo que ya habréis oído hablar de semejante consagración al culto religioso, pero fue fundada en el s.XVII por tres monjes franciscanos, se cree que en el mundo hay otras dos como ésta, estando otra situada en Portugal. La Capilla fue dedicada a Jesús de los Pasos, imagen que se encuentra antes de entrar en la Capilla y que ya avisa de lo que nos vamos a encontrar.  La talla reflejo del sufrimiento de Cristo cargado con la Cruz hasta el Calvario es espeluznante. En la puerta, sobre el dintel, nos encontramos tallado la siguiente frase: Los Huesos que aquí estamos por los vuestros esperamos… je,je, ahí es nada. Nosotros que entramos sin saber bien de que se trataba nos acongojamos un poquillo e incluso una amiga lanzó un grito al ver de que se trataba, pero merece la pena ver como hicieron la capilla. No obstante se trata de uno de los lugares más visitados en Portugal y en Évora, por supuesto. Los pilares están forrados por tibias perfectamente cuadradas, éstos sostienen a las bóvedas con decoraciones alegóricas de la muerte y las paredes…. todas forradas por cráneos humanos, yo no he visto algo parecido en mi vida, realmente increíble y macabro. Supuestamente los monjes en contra de la reforma de la Iglesia tras el Concilio de Trento, decidieron levantar la capilla simbolizando la fugacidad de la vida y el inevitable destino del ser humano. Sobre una de las columnas que separan los cráneos se puede leer uno de los poemas de la capilla:

Ellos son mi compañía,
Señalo en la noche y de día
En la memoria retratado
Muchos se han cumplido
En el mundo por su talento,
Y otros adornos en vano,
Que sirvió a la vanidad,
Y tal vez en la eternidad ...
Ser causa de sus tormentos.

Para tal obra se calcula que los monjes usaron unos 5000 cadáveres enterrados en los cementerios de iglesias y conventos cercanos. Una autentica barbaridad, la cuestión es que además de lo que se sabe acerca del motivo de su construcción, no me cuadra que se tomaran tantas molestias, hablamos de cinco mil cadáveres, realmente el mensaje al menos está claro, pero hay muchos aspectos que todavía son un misterio.

...por 15 Libras desde Dover, en Inglaterra hasta Calais en Francia podrás pasar de un país a otro en tan sólo 35 minutos. A 50 Km/h, despacito por el Eurotúnel atravesando el Canal de La Mancha...

Nosotros tomamos un tren desde la Estación Central de Londres hasta Dover y de aquí podrás subir al tren que te llevará hasta dicho pueblo en la costa francesa. Si eres un poco claustrofóbico no te lo recomiendo, aunque el tren es lo suficientemente espacioso para bajar del vehículo e ir al baño por ejemplo, esto para el transporte de autobuses y vehículos, el llamado Shuttle (50km/h). Para trenes de pasajeros encontrarás el Eurostar, que permite entre otras cosas viajar desde Bruselas-París-Londres a 140 km/h bajo el canal sin cambiar de tren, una buena opción para no usar aviones (De Londres a París en poco más de 2 horas). Los diferentes túneles, para ambos servicios se comunican con túneles transversales, que además de asegurar la entrada de aire, evitan la propagación de humo en caso de incendios. Esta maravilla de la ingeniería permite comunicar ambos países a 40 metros de profundidad durante un recorrido de 50 kms por debajo del lecho marino, una proeza y un gran adelanto en las conexiones internacionales, que ya fue propuesto en su tiempo por Napoleón.  No en vano es segundo túnel marino más grande del mundo, sólo superado por el Túnel Seikán en Japón. Es una buena opción si viajas de Francia a Inglaterra o al revés o no has contratado un vuelo con anterioridad, aunque pensar que viajas bajo el mar resulta a veces un poco agobiante, al menos para mí. Más aún si sabes que en al Canal de la Mancha se producen las mayores mareas del mundo, que incluso se pueden contemplar perfectamente desde el Monte de S’ant Dennis en Francia. De todas formas otra experiencia más de la vida, entre otras cosas para eso viajamos, ¿no?… yo lo crucé y sigo vivo para contarlo. Los transbordadores comunican varias ciudades francesas e inglesas, no obstante es el nexo entre Gran Bretaña y el resto de Europa, un gran logro, sí señor… Aquí dejo el video que grabé para que os hagáis una idea de cómo es el Shuttle para vehículos pesados y un link para mayor información sobre las conexiones: Eurotunel.com

 

Para conseguir las mejores vistas de la capital húngara lo más común es subir hasta el Castillo que domina la ciudad en la zona de Buda, la parte más antigua de la ciudad. Hay un funicular que sube directamente hasta arriba, aunque también se puede subir en bus, andar es lo menos recomendable. Para contemplar la ciudad a la luz del sol es buena opción, pero como seguramente necesitarás todo el día para visitar Buda, aprovecha el anochecer para admirar las vistas desde el Bastión de los Pescadores, al otro extremo del Castillo. Desde allí podrás coger el bus posteriormente, que te llevará al centro de la parte moderna de la ciudad; Pest, al otro extremo del Danubio. No olvides visitar antes la Iglesia de San Esteban justo al lado, un símbolo nacional en Budapest, porque puedes hallarla cerrada si llegas de noche. El Puente de las Cadenas y la Orilla del Danubio parcialmente iluminada, es algo que se debe contemplar en nuestra visita a la capital húngara y desde aquí lograrás unas vistas inmejorables. No debes preocuparte por la seguridad, Budapest es una ciudad tranquila y es frecuente encontrar a gente contemplando la ciudad desde el mirador. También hay otra colina tras el Castillo, a la cual se accede desde otra carretera a la izquierda al salir del Puente de las Cadenas por bus. Situada cerca de los Baños Gellert, es otro de los lugares para contemplar la ciudad de día, incluso esta colina es más alta que el Castillo de Buda. Los transportes en Budapest son frecuentes y baratos, sobre todo si obtienes un bono por tres días, lo más recomendable para moverte por la ciudad.

Si vas a Estambul y quieres disfrutar de las mejores vistas que posee la ciudad tienes varias opciones. Una subir a la Torre que los genoveses construyeron en la ciudad; la Torre de Gálata al otro lado del Cuerno de Oro o subir a uno de los hoteles más altos que se encuentran también a este lado de la ciudad junto a dicha torre. Sin embargo si dispones de tiempo yo te recomiendo ir hasta Eyüp, subir por su cementerio hasta lo alto de la colina donde muere el Cuerno de Oro, lugar de inspiración para el escritor Pierre Lotti durante su estancia en la ciudad. Desde su mirador podrás contemplar la belleza del atardecer sobre Estambul, es realmente precioso. El sol se va poniendo sobre la ciudad que adquiere un color dorado, para terminar con un azul intenso donde resalta la luz en las fachadas de sus principales monumentos. Después de esto, aprovecha y quédate a cenar en el restaurante junto al mirador, donde podrás disfrutar de la gastronomía turca a buen precio y con las mejores vistas. Un lugar de lo más recomendable en nuestra visita a la capital turca y aún más si te acompaña tu pareja.

 

Etiquetas: Estambul al Atardecer

...fotografías de mi viaje en Septiembre de 2007 a la capital turca, las subo “grandecitas” porque creo que son buenas y porque algunas las usé en otros post sobre Estambul en un tamaño menor. Nada más, si os gustan dejad algún comentario al final, ayudará a su difusión… Echad un vistazo creo que merecen la pena...

Ahora nos podremos apoderar de las verdaderas e inmensas riquezas  tanto temporales como eternas de Constantinopla. Cartas de Baudoin de Flandes.

El ágora para los griegos era lo que el “forum” o foro para los romanos, o mejor dicho al revés, la plaza pública de las “polis” griegas. Ahora que Amenábar ha puesto de moda la cristianización histórica de la tradición helenística a base de blandir espadas, aprovecharé este post para relatar que la Alejandría de Alejandro Amenábar bien pudo ser la Constantinopla del Imperio Bizantino. Remontándonos a la historia Constantino funda la “segunda Roma” en la antigua Bizancio hacia el 330, Constantinopla. Constantino declaró el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano y la dividió en 4 Patriarcados iguales en cuanto a rango: Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía, y sus titulares Arzobispos, aprobado en el Concilio de Nicea(325). La capital del Imperio Romano se trasladará a la nueva ciudad, base administrativa del gran Imperio en detrimento de Roma. Tras la muerte de Teodosio I, el Imperio se escinde en dos, una parte será gobernada por su hijo Honorio; la parte Occidental desde Roma y otra por su otro hijo Arcadio; la parte Occidental desde Constantinopla. En los dos siguientes Concilios Ecuménicos(todos los Cristianos) el de Constantinopla(381) y el de Calcedonia(451), la iglesia siempre ligada al Imperio y al poder, declarará al Obispo de Constantinopla con el título de Patriarca de honor, pero tras el de Roma y el segundo le concederá los mismos privilegios que a la Sede Papal. Desde este momento empezaran las disputas por el poder de la iglesia primitiva y separará a la iglesia latina y romana por un lado y a la griega y bizantina por otro. Las invasiones bárbaras causarán la recesión del Imperio, quedando como único emperador el de Oriente(476). Esto supuso un profundo cambio en la religión del imperio, al estar estos territorios poblados en su mayoría por cristianos griegos. El emperador libera a los griegos de la tradición romana pagana que aún perduraba y les concede mayor libertad religiosa. Desde entonces el cristianismo ejercerá su influencia religiosa, política y económica con mayor relieve. Justiniano(527-565) será el gran impulsor del nuevo cariz que toma el Imperio, retomando la antigua Bizancio griega como ejemplo, pasará a conocerse en la historia como el nuevo Imperio Bizantino. Los griegos comienzan a ejercer su libertad religiosa y cristiana, pero difiere de la católica actual en algunos aspectos, entre otras cosas en la adoración a los “iconos”.

El esplendor de Constantinopla florecerá durante varios siglos convirtiéndose en la ciudad más rica de su época. Sin embargo las disputas con la iglesia en Roma son constantes, pues no se reconoce como igual al Patriarca de Constantinopla. En el 1054 un séquito desde Roma enviado por el Papa en Roma deja una bula papal en las puertas de Santa Sofia, excomulgando al Patriarca de Constantinopla y negando su igualdad al Papa romano. Celulario,  la quema posteriormente negando a su vez al séquito romano como Patriarca máximo de la Iglesia Griega, apoyándose en los Concilios Ecuménicos anteriores, lo que desembocará en el Cisma entre Oriente y Occidente. A la muerte de Justiniano el Imperio Bizantino se ve amenazado por los turcos Seléucidas hacia el 1071 y los Normandos se apoderan del último territorio del Imperio en Italia. Hasta aquí sería la historia, pero la religión también tiene cabida en la lucha por el poder y por la implantación de su doctrina más extrema: el poder en una sola persona, el Papa. Así pues, el Imperio se encuentra al borde del desmoronamiento político y religioso y el  Papa Inocencio III decide “salvar tierra santa” poniendo en el punto de mira Constantinopla. Venecia y su Imperio, la ciudad más rica del mundo en esa época por un lado y los cruzados mercenarios franceses que son los elegidos por el ambicioso Dux de Venecia por otro, deciden tomar la ciudad, como si fuera otra cruzada a Jerusalén.  Los Venecianos de esta forma se apoderarían de las riquezas de una de las ciudades más ricas de la mitad del siglo anterior, los caballeros franceses bajo la dirección de Tribune de Champagne, porque sus honorarios eran bastante caros y además siempre pescarían algo de botín y el Papa Inocencio III para frenar la influencia de la cultura helenística en el Cristianismo, devolviendo al fin de un plumazo el poder eclesiástico a Roma (por cierto, hecho que perdura hoy en día, ya que la iglesia ortodoxa reconoce al Patriarca de Constantinopla como igual al Papa en Roma).


La Cuarta Cruzada fue el nombre que se inventaron para una de las masacres más violentas en la historia. Millones de griegos fueron asesinados, sus santuarios profanados y saqueados y las reliquias y otras riquezas enviadas a Occidente. El trono es ocupado por Baudoin de Flandes, que no puede pagar a los mercenarios franceses y es eliminado. En 1204 fue elegido emperador y Tomaso Morosini Patriarca. El Patriarcado de Constantinopla pasará a llamarse Patriarcado Latino de Constantinopla, término que fue sería suprimido por el Papa en 1965 a petición de los Ortodoxos actuales, por lo que representó en su época. Algunas de las capitales griegas del Asia Menor mantendrán su independencia, como Nicea que iniciarán un renacimiento cultural recuperando la ciudad en 1261. Finalmente el Imperio Bizantino, uno de los que más han desarrollado la gran herencia cultural que dejaron sus antepasados griegos y que fue una de las ciudades más codiciadas de la historia caería en manos de los turcos Otomanos. Los turcos sitiaron la ciudad de Constantinopla siendo el último reducto del Imperio Bizantino hacia el s.XV, habiendo conquistado ya la mayor parte de Asia Menor y llegar hasta el Sur de Europa. El Papa Nicolás V ofrece entonces apoyo a Constantinopla a cambio de su adhesión de los griegos bizantinos a la tradición formal de la Iglesia Católica. El emperador Juan VIII se ve obligado a aceptar esta condición y el cardenal Isidoro celebra el 12 de Diciembre de 1452 la misa según el rito católico romano en Santa Sofia, primero consagrar el templo, después los favores… sin embargo la ayuda de los poderosos Cristianos de Occidente no llegará a tiempo y la ciudad será tomada en 1453 y rebautizada como Estambul. Más de 300 millones se declaran Ortodoxos Cristianos en el mundo dependientes de Constantinopla, siendo su Patriarca sucesor del apóstol Andrés como el Papa lo es del Apóstol Pedro. Las otras “cabezas patriarcales” son Antioquía, Jerusalén y Alejandría, todas con sus fieles dependientes de su patriarcado como hace siglos. Estambul hoy día es cabeza del Patriarcado con más fieles, con más de 4 millones fuera de su territorio, manteniendo la doctrina como lo hiciera antaño, hace poco vimos en televisión los de recoger la cruz que lanza el Patriarca al Bósforo como se hiciera hace siglos. Los distintos encuentros con la Iglesia Católica han acercado posturas, pero el pasado no se olvida fácilmente para los Ortodoxos… Toda esta historia se encuentra reflejada en la Basílica de Santa Sofia en Estambul, desde su consagración por Justiniano a sustituir al Templo de Salomón en Jerusalén, hasta los mosaicos venecianos de sus paredes tras las cruzadas. Hoy Mezquita consagrada por los Otomanos, es un museo a la historia y un legado para el hombre y para la cultura. 

La historia a veces da mucho que pensar, el poder y la supremacía eclesiástica romana son constantes en mucha de la historia que acompaña mis viajes. En unos siglos con más fuerza que otros, como sucedería en Avignon, en tiempos difíciles o no. La lucha de las Naciones desde tiempos inmemoriales por poseer las mejores y más prósperas ciudades y la ambición de poseer sus riquezas y su cultura son reiterativos en el transcurso de la historia, porque sólo el más fuerte sobrevive o como decía Darwin, los mejores adaptados. Todas las doctrinas religiosas que acompañaron a estos Imperios lo llevan más allá, predicando la verdad, su verdad. Los grandes Imperios forjados a través de la historia procedentes de nobles linajes o no, o simplemente del golpe del dictador de turno más cruel, han sucumbido a lo largo de la historia, seguramente o en buena parte prisioneros de su propia ambición. Sin embargo en mi opinión, sólo un Imperio ha logrado sobrevivir de forma “silenciosa”. Si bien es verdad que durante la Historia los grandes y poderosos fueron y son hombres y como hombres se pueden equivocar, las grandes doctrinas religiosas también padecen de este mal, pues nadie tiene la verdad absoluta, excepto Dios.

...sin embargo y que nadie se ofenda… primero fue Roma, posteriormente con el apoyo de Venecia y Florencia logró sobrevivir... hasta que finalmente una alianza milenaria con los Habsburgo hizo posible que el único Imperio que sobrevive a casi dos milenios de su historia es La Iglesia Católica Apostólica y Romana, y el Papa, su “Emperador”. Un hombre, un Estado y un Imperio, cuyas decisiones son cruciales para el futuro de muchas personas… sólo espero y confío que ese hombre y el que provenga de la religión o estado que provenga no ansíe ser Dios...

...en turco Sultan Ahmet Camii, es una de las obras cumbre de la arquitectura en las mezquitas de Estambul. Camii significa mezquita y es la palabra más habitual en nuestra visita a la capital turca...

La Mezquita Azul debe su nombre a los más de 20000 azulejos azules de Iznik, que  representan el paraíso, ya que antiguamente era el punto de partida de los peregrinos hacia la Meca. Es la única que posee 6 esbeltos minaretes de las mezquitas de Estambul y junto con las imponentes cúpulas y Semicúpulas en cascada, hacen de la mezquita la joya de la arquitectura otomana en Estambul y símbolo de la ciudad en el mundo entero. Fue construida por orden de Ahmet I y obra del arquitecto Davut Aga en 1603 y la mejor forma de contemplarla es desde el patio, detrás del hipódromo. El nombre del templo fue la mezquita del Sultan Ahmet, nombre que da al barrio donde se alza el templo  y la zona más turística de Estambul. La elegancia de las magníficas cúpulas y minaretes se funden en una perfecta armonía, realmente es impresionante. En el interior de la mezquita podremos encontrar otra de las obras interesantes de la ciudad, se trata de unos marfiles que datan del s.V, de estilo bizantino. El marfil quedaba reservado para el Emperador, que obsequiaba así a los ciudadanos ilustres que habían apoyado su candidatura. Otra de las características de esta mezquita son sus impresionantes columnas, la cúpula de 23,5 m, culmina a 43 de altura y descansa sobre cuatro columnas de nada menos que 5 metros de diámetro. La cúpula y la parte superior de los muros es la que contiene los azulejos en azul intenso que dan nombre a la mezquita, pero los de la parte de abajo de los muros es la que posee los relieves y decoraciones más bellos e interesantes.
El Mihrab, de mármol blanco como en casi todas en Estambul con esculturas otomanas del s.XVII, que junto con las puertas de acceso al patio son una belleza, de bronce con postigos de nácar y marfil. A la izquierda del Mihrab se encuentra la sala del Sultán, desde donde asistía a la oración en la Mezquita Azul. Aunque la Mezquita está muy bien iluminada, desde la cúpula cae una gran lámpara que alumbra el interior de la mezquita, terminada en cristal de Murano, típico de las mezquitas más relevantes en Estambul. Por último, en la parte de abajo, lo que eran los almacenes de la mezquita, fueron restauradas para el nuevo Museo de las Alfombras. Es importante e imprescindible descalzarse a la hora de entrar en los kilométricos trazos de alfombra en el interior de las mezquitas y las mujeres no deben ir con vestimenta “ligera” y deben cubrirse la cabeza con algún pañuelo en símbolo de respeto. Según la tradición musulmana tampoco deben situarse por delante de los hombres que están orando, para evitar tentaciones en el momento espiritual. Esto es algo a tener en cuenta para que no disgustéis a los cuidadores de las mezquitas. Desde por la mañana temprano las  llamadas a la oración se suceden en las mezquitas de Estambul, es impresionante como se escucha por toda la ciudad. La oración es cinco veces al día, y los musulmanes acuden a sus templos elegidos para el efecto. La Mezquita Azul es la más importante de la ciudad y es bastante recomendable acudir cuando llaman a la oración, para poder contemplar los rituales de ablación, junto a la fuente del patio de la mezquita, otra obra de arte. Durante la oración no dejan pasar a los turistas, pero si estás dentro puede que tengas suerte y asistas a alguna. Los minaretes son los medios usados como soporte para los altavoces de la llamada a la oración y el atardecer, el mejor momento para acudir a contemplar el maravilloso templo.  Durante la llamada, el bello se te pone como escarpias mientras el sol se pone bajo la mezquita, es un acontecimiento realmente precioso. La Mezquita Azul está abierta en Invierno de 9,00 a 19,00h. y en verano hasta las 22,00 h. Otra de las mezquitas que no te debes perder es la de Fatih, es la de mayor fervor religioso en Estambul, donde normalmente te encuentras a las mujeres con el Burca por este barrio islámico de la ciudad.

Entre las dos anteriores y la segunda en importancia se encuentra la Mezquita de Solimán (Suleymaniye Camii), tributo del arquitecto imperial hacia el Emperador Solimán I llamado el Magnífico, gran conquistador e impulsor del poder y del arte, de la mano de su arquitecto Sian del Imperio Otomano durante el s.XVI. Es otra de las mezquitas que no deben faltar en nuestra agenda para visitar Estambul. Junto a la mezquita se encuentra el Mausoleo Solimán, donde se hayan los restos del Emperador, la decoración interior en azulejos con caligrafía árabe es impresionante. De las mezquitas de Estambul estas son las tres más importantes, contando lógicamente con Santa Sofia, que hoy es un museo. Pero lo mejor es perderse y visitar también las más austeras, todas tienen algo que ofrecer, no en vano es donde mejor se puede contemplar el día a día de los turcos en Estambul, su cultura y su tradición religiosa. Sobre todo y no dejo de insistir en los post sobre Estambul, visitad la Mezquita de Eyüp, aunque está alejada del centro turístico, es la de mayor simbología religiosa para el Islam, por descansar allí los restos de un supuesto primo de Mahoma. De hecho es una Mezquita de peregrinación para todos los musulmanes, el fervor religioso en el interior es alucinante…

...Bizancio y posteriormente Constantinopla, expuesta al peligro de numerosos asedios, construida sobre la aridez de la península, necesitaba constantemente de agua dulce, por lo que los emperadores bizantinos se valieron de acueductos para trasvasar agua de los bosques cercanos a Belgrado hasta la ciudad...

Las continuas guerras y los largos sitios, hicieron que el agua escaseara, debido sobre todo a la destrucción por parte de los enemigos de acueductos y al envenenamiento del agua que transportaba. Por tanto pronto comenzaron en la ciudad la construcción de cisternas y aljibes para el almacenamiento de agua dulce, que proveía a la ciudad y que sería providencial para la capital de los tres Imperios en el futuro. De hecho Estambul posee varias fuentes que emanan aún el agua de estos aljibes, cisternas y depósitos desarrollados en la época Otomana. Con nuevas presas y acueductos, se obtuvo agua de las colinas cercanas del Cuerno de Oro y el Mar de Mármara e incluso todavía de los bosques de Belgrado, agua imprescindible para los rituales de ablación así como para los Hamam que encontraremos en Estambul. La Cisterna más antigua de la ciudad y que aún se puede visitar es la de Yerebatan Sarnici, se trata del aljibe bizantino más importante de la ciudad. Yerebatan significa enterrado y Sarnici, aljibe o cisterna, también conocido como Yerebatan Sarayi o “Palacio Enterrado”. La construcción se realizó debajo de la Stoa Basilica, que fue destruida en la época de Constantino en el 475. Justiniano la mandó reconstruir posteriormente junto con la Cisterna, usando las columnas de la basílica que podemos admirar hoy día. La construcción fue tan relevante, que supuso la principal fuente de abastecimiento de agua durante la época bizantina y otomana, ya que podía albergar gran cantidad de agua. Lo importante del hallazgo es poder contemplar los capiteles corintios de las 336 columnas de la época bizantina, de la antigua basílica de hace más de 1500 años. Las bóvedas y arcos de ladrillo con forma de espiga completan el impresionante complejo de columnas. La luz tenue y la música de fondo acompañan a nuestra visita a uno de los lugares que no puedes perderte en Estambul. El agua de la cisterna se sacó casi en su totalidad, permitiendo el paso a través del aljibe por unos pasadizos de madera, lo que permitió otro gran descubrimiento. En el ángulo izquierdo, al final del recinto de columnas quedan los restos del lugar consagrado a las ninfas, monumento que rodea una fuente que comunicaba con la Stoa Basilica original. Junto a este lugar se hallaron dos de las bases más extrañas de la Cisterna de Yerebatan. Situadas soportando dos columnas de estilo clásico se hallaron dos cabezas de medusa de gran tamaño. Su procedencia es un misterio, pero se cree que fue Justiniano quien las mandó traer desde Calcedonia, ciudad de la antigua región de Bitinia, hasta Constantinopla, al lugar donde todavía reposan. La Cisterna de Yerebatan se puede visitar todos los días de Junio a Septiembre desde las 9h hasta las 18.30 y es uno de los lugares de la antigua Constantinopla que mejor se conserva junto con la Basílica de Santa Sofia. Otra de las cisternas de la ciudad es la de Binbirdirek Sarnici o Aljibe de las Mil y Una Columnas. Está oficialmente abierta al público y en su interior al igual que la anterior está provista de 224 columnas en hileras. Es la segunda en cuanto a antigüedad, pero los capiteles están desprovistos de decoración, salvo con el monograma de los canteros, puesto que son de  granito. Lo cierto es que no merece mucho la pena, se cree que su construcción fue financiada por un senador romano en tiempos de Constantino el Grande y la mayoría data del s.V y VI. El gran arquitecto Imperial Sinan será quién lleve a cabo las construcciones más importantes en cuanto a puentes y acueductos durante el Imperio Otomano, así como respectivas fuentes como la de Ahmet III, de estilo barroco, en el exterior del Palacio de Topkapi o la de la Biblioteca, decorada con azulejos de Iznik que data de 1574. El acueducto de Maglova que podremos contemplar en la misma ciudad y el puente de Büyük Çekmece que se comunica con el mar son otras de sus aportaciones a la cultura del agua en Estambul además de otras grandes construcciones como la Mezquita de Solimán el Magnífico. El agua pasa a ser por tanto de gran importancia desde tiempos remotos para Estambul. Las fuentes pasan a formar parte de la cultura de la ciudad, tanto las públicas adosadas a las paredes de las casas o grandes construcciones en medio de las plazas a modo de “kiosco”, como las privadas en el interior de las casas. Todas  son muy frecuentes, como las destinadas a las abluciones en las mezquitas, sagradas para los musulmanes. El agua de la fuente de la mezquita de Eyüp corre libremente como símbolo de su destino en el templo más importante para los musulmanes de Estambul, por estar allí enterrado un pariente de Mahoma y que es otro de  los lugares que no te puedes perder. El agua de las fuentes en las  calles, en turco Çesme, era recogida por los aguadores transportándola en bolsas de piel de animal para mantenerla fresca. En nuestra visita a la ciudad se puede contemplar la importancia de las fuentes,  por la riqueza en la ornamentación de las mismas. Poseen motivos decorativos sobre mármoles preciosos, sobre todo las sagradas, que contienen grabados del Corán. Otras fuentes a orillas del Bósforo, las denominadas Yali, servían para decorar los jardines de las casas más adineradas de la ciudad. Por último el agua en Estambul es de gran importancia para otro de los pasatiempos de los turcos, los Hamman o baños turcos, manteniéndose su tradición. Parecidos a las termas romanas, sus muros están revestidos por estuco o mármol y gozan aún de gran popularidad en la sociedad turca y en la turística occidental. Los baños contienen bóvedas cubiertas por estrechos orificios tapados de vidrio para la entrada de la luz y en su sala central un gran plinto de mármol caliente ofrece reposo a los clientes del Hamman.

Los de las mezquitas suelen ser de una calidad inferior a los mixtos y en la sala de mujeres sólo pueden entrar mujeres masajistas, si entra un hombre rechazadlo inmediatamente. Uno de los más antiguos y de los mejores de la ciudad es el de Çemberlitas, construido en 1584 en tiempo de Murat III. Aquí podréis disfrutar de un auténtico masaje y baño turco, pero aviso, no tiene nada que ver con un masaje relajante, aunque a mí me dejaron como “nuevo”. Literalmente te dan una “paliza”, en el buen sentido de la palabra. Te estiran como a una goma y te enjabona con fuerza un “tío” con un estropajo de esparto que te deja con más brillo que una bombilla. Si tienes problemas de cervicales o columna, “ni los pises”, aunque debo de decir que a mí me fue de maravilla.

...esta es la cultura del agua de la ciudad de Estambul, que sigue siendo necesaria en la vida cotidiana para cualquier turco de a pie e imprescindible para la vida religiosa de cualquier musulmán. Desde tiempos inmemoriales sirvió para sobrevivir a los largos asedios que sufrió la ciudad y hoy día forma parte de otro de los aspectos interesantes de esta impresionante capital, Estambul...

Este es el aéreo tesoro de nieve que, derritiéndose en proporción con el aumento de temperatura del estío, deja correr arroyos y riachuelos por todos los valles y gargantas de las Alpujarras, difundiendo vegetación, fertilidad y hermosa verdura de esmeralda por una prolongada cadena de numerosos y encantadores valles. Washington Irving – Cuentos de la Alhambra.